doublage mur ba13

Isoler un mur avec un doublage sur ossature métallique PRÉGYMÉTAL

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Les étapes de pose des deux systèmes de doublages sur ossature métallique Prégymétal :• avec fourrures PRÉGYMÉTAL S47 et appuis intermédiaires • avec Montants PRÉGYMÉTAL M48 accolés A chaque pièce de votre habitat, sa solution de parement plaque de plâtre Prégy :• Prégydro BA13 pour les pièces avec un point d’eau (cuisine, salle de bain classique…) • Prégywab BA13 pour les pièces à fortes contraintes d’humidité ou de condensation (double à l’italienne ou à jets hydro-massant…) • Prégyplac dB BA13 pour une amélioration de votre confort acoustique • Prégyplac Air BA13 pour l’amélioration de la qualité de votre air intérieur (existe en très haute dureté pour les locaux à fortes sollicitations comme les couloirs ou les salles de jeux…) • Prégyplac BA13, pour les cas courants

doublage mur ba13

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Plafonds Rigitone™
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Plafonds longue portée Stil Prim® Tech portée 4.30m max
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Placomix® Pro et Placomix® Pro Allégé : enduits de jointement prêts à l’emploi

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Les plâtres manuels
Les plâtres de projection
Les plâtres à mouler
Les systèmes associés
Tableau d’application des plâtres Placo®

Guide de l’accrochage & résistance aux chocs

Les défis Ouf de Luc et Tom
Habito®, le nouveau mur ultra résistant
Une accroche plus facile avec Habito®
Une grande résistance aux chocs avec Habito®
Les défis avec Habito®

Innovations Placo®

Habito® le mur le plus solide du marché
Placomur® DuoPass
4PRO® : plaque à 4 bords amincis
Nouvelle gamme Placotherm®+
Ikebana® : la plaque de plâtre décorative
Le système C Stil® : La nouvelle paroi légère
Duo’Tech® System Mur
Glasroc® F V500
Voutissimo® : La clé de voûte de vos planchers
Plafonds Gyptone®
Navibloc, le bloc-porte coulissant design et pratique
Solution Up Stil® : simplifiez vos chantiers d’isolation de garage
Aquaroc® : le système plaque ciment très haute dureté pour locaux à très fort hygrométrie
Revêtement intérieur Aéroblue®
Système Epsilon® : optimisez la performance de vos planchers
Placomur®
Duo’Tech® System Cloison
Une gamme de doublage simplifiée
Façade F4
Placo® Easycable®
Placo® Duo’Tech® 25
Lutèce Air’Pur®
Activ’Tone, le haut-parleur invisible
Placo® Phonique Rénomince®

Produits phares

Gamme Cellomur®
Solutions Placo® Phonique
Placo Impact Activ’Air®
Solutions Activ’Air®
Plafonds Rigitone™
Plafonds Gyptone® 
Profilés et accessoires Placostil®
Plaque BA 13
Map® formule +

Nouvelle paroi légère : système C Stil®

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Placo® Mag’ 40 – février 2012 (1Mo)
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Musée des beaux-arts de Dijon
Château en Indre
Eglise de Saint-Bômer-les-Forges
Centre culturel d’Heyrieux
Le Louvre Lens
Radisson Blu Hôtel de Nantes
Ecole de musique d’Héricourt
Réhabilitation d’un bâtiment de fret, Bressuire
Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bretagne Sud, Lorient
Terminal Audi d’Escalquens (31)
Maison individuelle à Jargeau (45)
Concession Audi Chenôve (21)
Casino de Mondorf-les-Bains – Luxembourg
Centre de loisirs Saint-Étienne-de-Montluc
BMT La Timone Marseille
EHPAD de Méricourt (62)
Escalier en voûte sarrasine
Philharmonie – Paris
Eglise Catholique de Gerstheim
Hôtel The Peninsula – Paris
Le Novomax Pôle Culturel Max Jacob – Quimper
Le 14 PMF – Schiltigheim
Villa – La Belle Isnarde
Ecole Primaire et Maison des Associations – Eloyes
Cité de la Voile – Eric Tabarly – Lorient
Cinéma Ti Hanok – Auray
Centre Spirituel L’Immaculée – Chaillé les Marais
Lieu de vie – Campus de Jacob-Bellecombette
Cinéma des Beaux-Arts – Monaco
Nouvel Hôpital de Chambéry
Musée Stella Matutina – Saint-Leu (La Réunion)
Nouveau Stade – Bordeaux
Café du Levant – Bordeaux
Conseil Général de Belfort
Lycée Henri IV à Paris
Siège social de la MACIF à Niort
Agence LCL des Champs-Elysées
Renault Square Com
Cinéma Gaumont Aquaboulevard à Paris
Salle de relaxation – Club des Pyramides à Port-Marly
Studios d’enregistrement « Creative Sound » à Paris
Institut National des Sciences Appliquées à Villeurbanne
Restaurant scolaire de Montbert
Siège social du groupe CASINO à Saint-Étienne
Ligue pour la Protection des Oiseaux à Rochefort
Médiathèque Lucien Charton à Liancourt
Pôle culturel du Marsan
Agence Banque Populaire de Tours
TECHN’HOM BAT 66 à Belfort
Église de Bouin
Hôtel Les Violettes à Thierenbach
Maison individuelle à Saint-Tropez
Grand théâtre de Bordeaux
Mairie de Beaupréau
SPA de nage dans une maison individuelle Hauts de Seine
Groupe hospitalier mutualiste « Les portes du sud » à Feyzin
Prieuré clunisien de la Charité-sur-Loire
IUFM de Pau
Maison de retraite EHPAD à Saint-Dizier
Des cimaises mobiles pour le Musée de Montpellier
Les Demeures du Ventoux soignent leur isolation thermique
L’isolation thermique par l’intérieur pour une maison hors du commun
Une maison bioclimatique avec Lutèce Air’Pur®
Le lycée Kyoto, 1er lycée HQE®
Double label PassivHaus BBC Effinergie pour un immeuble social
Une rénovation BBC réussie
Salle festive en Moselle
Bibliothèque de la faculté de Droit Assas-Paris II
Aménagement d’un loft dans un bâtiment industriel en Isère
Logements Etudiants BBC à Rennes
Restauration des rotondes du Grand Palais à Paris
Rénovation du mas de Beaujeu de Castres – Arles (13)
Restauration de l’église luthérienne d’Etupes (25)
Restauration de la chapelle du château de Plessis Blutière (49)
Une maison a ossature bois à Sourdon (17)
Centre Leclerc de Bourg en Bresse
Une crèche à ossature bois bioclimatique à Huningue (68)
Maison d’Accueil Spécialisé à Villers sous Erquery (60)
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Mairie de Lescar (64)
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Placo® présent au salon SAMSE à Chambéry
Avec Habito®, fixez toutes vos envies
L’expertise française et le plâtre sont à l’honneur à la compétition Euroskills 2016
Placo® présent au salon Pollutec 2016
Un nouveau système pour les cloisons grandes hauteurs : Placostil® M150 GH
Placo® Phonique continue à faire du bruit
La France à l’honneur aux 10èmes Saint-Gobain Gypsum International Trophy
Placo® présent au salon Artibat, Rennes du 19 au 21 octobre 2016
La solution monoparement pour locaux humides : Glasroc® Ocean 18S
Le site Internet Façade F4 fait peau neuve !
La plaque hydrofuge Glasroc® H Ocean 13 existe désormais pour les plafonds intérieurs
Gyptone ® Activ’Air ® Xtensiv donne du rythme aux plafonds !
Ventilation et désenfumage : nouvelle méthode de pose avec Glasroc® F V500
Les formations pour être plâtrier-plaquiste évoluent !
Gyptone® Activ’Air® D2 : la signature des plafonds modernes et élégants
Une nouvelle version du catalogue produits en ligne
Une nouvelle gamme d’enduits : Placomix® PRO
Salon BATIMAT 2015 : Participation de Placo®
Trophées Placo ® 2015 les vidéos des chantiers
Placo® lance Stisolith® pour l’isolation en sous-face de dalle
Palmarès des trophées Placo® 2015
Système Stil Prim® Tech pour plafonds longue portée
Quelle solution mettre en œuvre pour isoler efficacement les garages intégrés ?
En 2015 Saint-Gobain fête 350 ans d’histoire
Placo® lance une plaque dédiée aux plafonds pour une finition irréprochable
Triplé historique pour la France au 9ème Saint-Gobain Gypsum International Trophy !
9ème Saint-Gobain Gypsum International Trophy
Placo® réinvente Easyplac®
Un espace offrant de nombreux services sur placo.fr
MyPlaco suivi de commande : un nouveau service Placo®
Des nouveautés pour la gamme de plafonds Rigitone™
Placo® dynamise son offre libre-service !
Glasroc® H Ocean, la plaque de plâtre pour les milieux très humides
L’offre 100% Placo® 2014
Devenir pro RGE avec Placo®
Trophées Placo® 2013
Les applis Placo®sur le web
Placo®, une solution pour chaque sol
Placo® Recycling, recyclage du plâtre
Placo® Digitone – Votre guide d’inspiration plafonds
Trophées Saint-Gobain Gypsum : la France récompensée
Placo® invente Placo® dBstation® le 1er simulateur acoustique
Étiquetage des émissions polluantes des produits de construction
Les Trophées Placo® 2011 : Le Palmarès
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La paroi légère pour réaliser des séparatives anti-effraction.
Efficacité énergétique, habitat durable… L’isolation thermique est plus que jamais au cœur des défis du bâtiment, dans la recherche d’économies d’énergie et de confort de vie. Placoplatre vous propose une gamme complète de doublages sur ossature et de doublages collés, solutions idéales pour des bâtiments toujours plus performants.
Chaque système pour l’ITI des murs offre des avantages et des performances spécifiques. Le tableau ci-dessous vous livre les informations nécessaires pour trouver la solution idéale selon le chantier et les performances recherchées.
1 Doublages Placostil ®sur montants
2 Doublages sur appuis et fourrures Placostil ®F530
3 Les doublages sur ossature composite Duo’Tech ®System Mur
4 Les complexes de doublage thermique Placomur ®
5 Doublage thermique facilitant le passage des gaines Placomur ®DuoPass ®
6 Les complexes de doublage thermo-acoustique Doublissimo® 7 Les complexes de doublage thermique Placotherm ® +
Outre leur fonction d’aménagement intérieur du mur maçonné, ils permettent de renforcer ses caractéristiques thermiques et acoustiques.
Quel que soit l’état du mur, les doublages Placostil ®sur montants s’adaptent à

tous les types de locaux

en neuf comme en rénovation : bâtiments d’habitation, établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), bureaux, etc.
Les doublages sur ossature métallique Placostil® sur montants sont également constitués :
Outre leur fonction d’aménagement intérieur du mur maçonné, ils permettent de renforcer ses caractéristiques thermiques et acoustiques.
Domaines d’emploi :quel que soit l’état du mur, les doublages Placostil ®sur montants s’adaptent à tous les types de locaux en neuf comme en rénovation : bâtiments d’habitation, établissements recevant du public (ERP), immeubles de grande hauteur (IGH), bureaux…
Les doublages sur ossature composite

Duo’Tech ®System Mur

sont constitués :
Révolutionnaire par sa mise en œuvre, sans ossature acier, ce système associe productivité chantier et hautes performances acoustiques, thermiques et mécaniques.
Duo’Tech ®System Mur peut être utilisé en neuf comme en rénovation, soit pour un habillage de paroi avec un vide de construction minimum, soit en tant que contre-cloison avec isolation thermique et/ou acoustique.
Guide de choix de la gamme de doublages collés Placo ®
Les

complexes de doublage thermiques

de la

gamme Placomur ®

se présentent sous forme de panneaux. Ils sont constitués :
Guide de choix en fonction du R et de la tapée des menuiseries
Les doublages thermiques de la gamme

Placomur ®DuoPass

se présentent sous forme de deux éléments :
Ce système innovant garantit la conformité au DTU 25.42 (passage des gaines côté chaud), le respect des performances thermiques et le confort de pose.
Les complexes de doublage thermo-acoustiques de la

gamme Doublissimo®

se présentent sous forme de panneaux. Ils sont constitués de plaques de plâtre Placo ®standard ou techniques collées sur un panneau de polystyrène expansé (PSE) graphité et élastifié de conductivité thermique = 0,032 ou 0,030 W/m.K (gris).
Les complexes de doublage thermique de la gamme

Placotherm ®+

se présentent sous forme de panneaux. Ils sont constitués de plaques de plâtre Placo® collées sur un panneau isolant en mousse polyuréthane (PUR) de conductivité thermique = 0,022 W/m.K.
Des produits particulièrement adaptés aux projets nécessitant une faible emprise au sol.
Placoplatre propose aux professionnels et aux particuliers, des solutions d’isolation et d’aménagement intérieur innovantes, qui participent activement au confort et à la qualité de vie.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour vous proposer des contenus et services adaptés à vos centres d’intérêts, réaliser des statistiques de visites et faciliter le partage d’information sur les réseaux sociaux. En savoir plus et gérer ces paramètres.
Placomur ®Essentiel 0.55 – 13 + 20
Placomur ®Essentiel 0.65 – 13 + 20
Placomur ®Essentiel 1.10 – 13 + 40
Placomur ®Essentiel 1.30 – 13 + 40
Placomur ®Essentiel 1.60 – 13 + 60
Placomur ®Essentiel 1.90 – 13 + 60
Placomur ®Essentiel 2.15 – 13 + 80
Placomur ®Performance 2.55 – 13 + 80
Placomur ®Performance 2.65 – 13 + 100
Placomur ®Performance 3.15 – 13 + 100
Placomur ®Performance 3.40 – 13 + 100
Placomur ®Performance 3.80 – 13 + 120
Placomur ®Performance 4.10 – 13 + 120
Placomur ®Performance 4.40 – 13 + 140
Placomur ®Performance 4.75 – 13 + 40

doublage mur ba13

Accès Particuliers
Accès Professionnels
Accueil >Tutoriels travaux>Doublage Placostil®
Doublage Placostil®
9 Chapitres
Description  de l’ouvrage
Les applications
Perceuse / visseuse, adaptateur de vissage magnétique.
Niveau, fil à plomb, mètre, crayon, bleu à tracer, couteau cranté (pour débiter la laine minérale).
Grignoteuse, scie égoïne, scie cloche, cutter, rabot spécial plaque de plâtre.
Couteaux à enduire de 10 et 15 ou 20 cm, auge.
Cloison Cloison garage Isolation par l’extérieur Isolation par l’intérieur Rénover un mur Plafond Plafond combles Sol
Salle de bain Home cinema Bureau Cuisine Chambre d’enfant Salon Chambre
Pièces humides Protection incendie Isolation phonique Qualité de l’air Isolation thermique Embellissement Haute résistance mécanique
Saint-Gobain présente des solutions 
pour construire durablement
Les solutions d’isolation thermique
et acoustique
Les mortiers prêt à l’emploi pour
construire et entretenir les ouvrages
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Vous avez un projet de travaux de construction, d’isolation,
d’aménagement ou de décoration ? Découvrez tous nos produits
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Envie de faire vos travaux vous-même ? Cloisons, plafonds, murs, sols, joints : quel que soit votre projet de construction ou de rénovation, réalisez-le comme un pro à l’aide de nos nombreux tutoriels travaux.
Besoin d’un avis ou d’un conseil ? Découvrez nos réponses à vos questions les plus fréquentes et retrouvez toutes les discussions des bricoleurs de la communauté Placo®.
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Parfaitement adapté aux parois dites « irrégulières », le doublage sur ossature Placostil® est une solution thermo-acoustique de très hautes performances.
Pose des plaques de plâtre Placo® Phonique
Finalisation de l’isolation acoustique
Le doublage sur ossature Placostil ®se veut une véritable enveloppe pour les parois de la maison dites « irrégulières », c’est-à-dire, dont les aspérités dépassent 15 millimètres. En dessous de cette épaisseur, la paroi peut simplement bénéficier d’un doublage collé. Une paroi irrégulière implique une ossature métallique désolidarisée du support, mise en œuvre avec les éléments Placostil® F 530.
Le doublage sur ossature Placostil ®est la solution parfaite pour isoler un mur irrégulier, dont les aspérités dépassent 15 millimètres. En dessous, la paroi peut bénéficier d’un  doublage collé . Une paroi irrégulière implique une ossature métallique désolidarisée du support, mise en œuvre avec les éléments Placostil ®F 530.
Entre l’ossature métallique et la paroi, on place un isolant en laine minérale. L’ossature sert de support aux plaques de plâtrePlacoplatre ®BA13 , ou autre type de plaque adaptée aux caractéristiques recherchées ( Placomarine ®  pour lespièces humides ,Placo ®  Phonique   pour l’affaiblissement acoustique,Placo Impact Activ’Air ®BA 13pour laqualité de l’air , l’ accoustiqueet larésistance aux chocs …).
Le doublage Placostil® est une contre-cloison thermo-acoustique de très bonne performance
L’ossature métallique et le parement plâtre étant désolidarisés du mur, l’isolation est renforcée.
La laine minérale qui remplit la lame d’air améliore l’ isolation phonique . En faisant varier les épaisseurs de laine minérale et de plaques, on peut renforcer ces performances
En choisissant une laine minérale avec pare-vapeur, on supprime les risques de condensation dans le mur.
Les gaines électriques circulent entre lesplaques de plâtreet l’isolant. Dans tous les cas, l’isolant reste intact ce qui préserve la continuité de l’isolation.
Le mur isolé présente une surface nette, prête à recevoir unefinition  ou à tapisser.
Participez au forum. Posez une question, on vous répond !
Aide au choix  : Trouvez votre solution Placo ®
Placoplatre propose aux professionnels et aux particuliers, des solutions d’isolation et d’aménagement intérieur innovantes, qui participent activement au confort et à la qualité de vie.

doublage mur ba13

Comment changer un cylindre de serrure de porte ?
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Comment j’ai construit ma maison clé en main sans être initié à tous les corps de métier
Publié le

18 janvier 2014

par Daniel
Après la vidéo  » Poser une fenetre en Applique « , voici comment je procède pour doubler et habiller les Murs périphériques !
Dans cet exemple, il est question d’un Mur comportant une fenêtre !
Pour commencer, je plaque une règle aluminium une extrémité posée au sol, dans la partie verticale de la Tapèe de la fenêtre juste derrière le cadre intérieur !
Puis je trace au crayon, un repère sur le sol,
J’enlève la règle et je présente sur ce repère un morceau de plaque de BA13 (placo-plâtre) !
Je trace alors un autre trait à l’opposé du morceau de BA13 !
Je renouvelle l’opération sur l’autre coté vertical de la fenêtre !
Je mesure ensuite la distance entre le Mur et le repère intérieur !
10,6 cm  que je reporte  sur chaque angle du Mur !
J’utilise maintenant un Cordex pour effectuer le tracé !
Il suffit de tendre le cordeau imprégné d’ocre entre les repères et de lui donner un effet (corde d’arc) pour avoir un tracé rectiligne parfait !
Je marque et effectue ensuite de la même façon, les tracés sur les Murs et le Plafond !
Je vérifie avant tout que le tracé au Plafond est bien à l’aplomb du cadre de la fenêtre, pour cela j’utilise la règle que je plaque contre le cadre à l’intérieur de la Tapée !
Et je peux alors constater si il y a bien 13mm entre le tracé et le cadre !
Je suis prêt maintenant pour installer le doublage !
Pour l’armature, j’utilise des lisses de ce type pour le sol et le plafond :
Pour les montants verticaux et transversaux, j’utilise des fourrures de ce type:
Ces fourrures mesure 240 cm de longueur, il me faudra donc les rallonger, pour cela j’utilise des éclisses de ce type pour  les rallonger :
Je commence par fixer les lisses au sol, je les présente coté plat sur le tracé comme ceci :
Les lisses sont déjà percées à intervalles réguliers, il me suffit donc de percer avec une mèche à béton de 6 mm de diamètre !
Et je les fixe avec des chevilles à frapper de ce type de 6 x 40 mm :
Très pratique et très rapide à mettre en place !
Je répète la même opération au Plafond !
  Les deux lisses (sol/plafond) sont maintenant en place je vais procéder à la fixation de l’isolant sur le Mur !
Je mets en place en premier lieu de chaque coté de la fenêtre, une fourrure fixée horizontalement  à 135 cm du sol!
Je les fixe avec des chevilles universelles placées tout les 60cm environ !
Lorsque les fourrures horizontales sont fixées je mets en place les appuis !
Ils sont composés de deux éléments, l’entretoise et la clè !
Dans un premier temps, je ne mets en place que les entretoises dans les fourrures horizontales !
Ces entretoises, se clipsent simplement par pression sur les arêtes de la fourrure !
De chaque coté de la fenêtre, je place une entretoise à 10 cm maximum du bord de la tapée !
Puis ensuite tout les 60 cm d’axe à axe sur toute la longueur de la fourrure !
Pour finir avec une entretoise à 10 cm maximum du mur perpendiculaire !
De chaque coté, quel que soit la distance entre les deux dernières entretoise !
Lorsque toutes les entretoises sont en place, je pose ensuite l’isolant !
Cet isolant (laine de verre ou de roche), est conditionné en rouleaux compressés, de 120 cm de largeur sur 270 cm de longueur !
Une fois ouvert et déplié, cet isolant se présente en panneau semi rigide facile à manipuler !
Il suffit maintenant d’insérer les panneaux, coté kraft vers l’intérieur de la pièce, entre les deux lisses (sol et plafond) et d’exercer une pression autour de chaque entretoise, de façon à ce qu’elles traversent l’isolant !
Lorsque cela est nécessaire, il faut couper des morceaux de panneaux isolants, pour cela j’utilise un couteau dédié à cette fonction (un bon cutter peut faire l’affaire) !
Les mesures sont facilitées, car en général comme celui-ci les panneaux sont cadriés se 10 cm en 10 cm sur le kraft !
Dans tout les cas, il faut couper au moins un centimètre de plus que la mesure nécessaire !
Parvenue à ce stade là, je commence à placer les fourrures verticales !
Elles font 240 cm de longueur donc je dois les rallonger avec une éclisse de 50 cm que je fais glisser à l’intérieur des fourrures !
J’enclenche ensuite sur chaque entretoise une clé !
 Toutes les clés étant positionnées,
Je mets en place les fourrures avec leur éclisse !
Je les insère dans la lisse au sol, face à la clé d’appui !
Je les redresse alors et les clipse aux clés !
Puis je fais coulisser les éclisses pour les insérer dans la lisse du plafond !
Lorsque toutes les fourrures sont en place !
Je coupe dans une plaque de BA13  un morceau de 15 cm environ sur la largeur,  je le glisse derrière le cadre de la fenêtre je le plaque contre les fourrures, je vérifie la planéité !
Je m’occupe ensuite du tour de fenêtre, je mets en place une fourrure de longueur nécessaire sous le cadre de la fenêtre  !
Puis je fais de même  au dessus du  cadre de la fenêtre !
Je mets en place trois entretoises d’appui dans chacune de ces fourrures !
Je coupe ensuite trois morceaux de fourrure à la bonne dimension de chaque panneau   je les équipe d’éclisses de 30 cm et  les mets en place   !
Les gaines et conduits électriques, se placent aisément derrière les fourrures, entre celles-ci et l’isolant !
Avant de mettre en place les plaques de BA13, ce n’est pas obligatoire, mais on peut mettre une vis placo à chaque extrémité des fourrures, pour les condamnées dans leur position !
Mise en place des plaques de BA13 !
Pour éviter une remontée éventuelle d’humidité par capillarité (selon la nature du sol), on peut caler provisoirement les plaques avec deux morceaux de BA13, avant le vissage !
Le vissage s’effectue avec des vis placo, tous les 30 cm maximum en quinconce, comme ceci !
  Lorsque l’occasion se présente il faut repérer sur la plaque de plâtre l’emplacement d’un boîtier électrique, et percer avec une scie cloche de 65 mm de diamètre !
Et voilà, c’est terminé, il ne reste plus qu’à poser les calicots et faire les raccords, voir la précédente vidéo Cloisons en Placo-Plâtre BA13 comment faire ?
Publié dans
ASTUCES BRICOLAGES
Moi tout simplement, je dis « CHAPEAU Monsieur »
Merci pour toutes vos explications parfaites.

EG Isolation

30/11/2015 18:18

Anne Nonyme

18/08/2015 21:18

j’aimerais un tuto pour faire un aussi bon tuto

Chapeau MONSIEUR Daniel

DanielMARCELLIN

19/08/2015 12:37

samailloute

18/08/2015 21:15

Merci Daniel,
J’ai terminé ma rénovation depuis deux ans, mais j’aurais été heureux de connaitre ce tuto avant. J’aurais pu aussi la montrer au plaquiste qui m’a aidé !
C’est le premier tuto qui ne fait pas l’impasse sur les connaissances de base, qui paraissent évidentes aux professionnels, et qui donc, ne les regardent pas.

DanielMARCELLIN

19/08/2015 12:38

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La perfo elle va reussir meme si y’a des galets et de la feraille?

Sinon, si jamais je réussi à faire mes trous je dois mettre des chevilles spéciales au plafond et sol?

Merci pour tout
Bon et bien okay alors.

Merci pour tout!

Il me reste plus qu’à aller louer un perforateur! avec les foret qui vont bien.

Et me lancer dans les travaux.

Je vais scruter le net pour essayer d’avoir des example de pose de rail pas à pas.
Et ca devrait le faire je pense

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>Isolation – Cloisons / Plafonds
> Collage BA13 directement sur mur non lisse

Nous sommes actuellement le 24 Juin 2017 05:40
  Sujet du message:Collage BA13 directement sur mur non lisse
Salut, Je suis en pleine réfection de l’appartement donc les questions fusent. On a isolé phonique un mur mitoyen à la laine de roche + BA13 phonique vissé sur rail. Sur le mur perpendiculaire – non lisse (il y avait du carrelage dessus auparavant, et la surcouche était en plâtre…), je souhaite coller directement mes plaques des BA13 restantes. Je n’ai plus de rails et j’aimerais aller au moindre coût. Quelqu’un d’entre vous a t-il déjà collé directement des plaques de BA13 sur mur au MAP? Des conseils en particulier? Merci. ApprentiBricolo
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse
bonjour Même méthode que sur la vidéo, mais sans le doublage http://www.youtube.com/watch?v=5koMWHrT8-E
_________________ Salutations jmB
Si les abeilles devaient disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques années à vivre . Albert Einstein
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse
bonjour Même méthode que sur la vidéo, mais sans le doublage http://www.youtube.com/watch?v=5koMWHrT8-E
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse
hello aucun problème au map le vrai pas du brico trucpas besoin de primaire. plots réguliers sur la plaque et c’est parfait
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse
atention que le suport ne se decole pas … ne pas colé sur certaine peinture … ou sur du carelage .. arosé le suport si c’est du platre …. pour amelioré lacroche … mettre du map sur le mur en serrant le map contre le suport .. puis faire des plot … avec du map de bonne consistance .. et le tour est joué .. mais pour le faire dans les regles de lart , c’est un coup a prendre !
_________________ mon forum perso tkbtp.com
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse
Salut, Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais appliquer la méthode (donc sans primaire) en humidifiant le mur avec une éponge bien mouillée. Le mur est pas forcément grand (à peu près 1.50 * 2.70), donc avec ma règle de 2m ca devrait le faire. Pour les joints entre les plaques, j’utiliserai de l’enduit qu’il me reste pour le collage des placo hydrofuge (je n’ai pas de bande pour les BA13 et je me demande si cela me servira…). Merci encore.
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse
pour les raccords de plaque met des bandes … ton map ne le fait pas trop liquide .. et n’est pas peur de me faire un peu dure mais pa de trop …..
_________________ mon forum perso tkbtp.com
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse
Bonjour, J’ai aussi le problème de coller du BA 13 sur des murs crépis au plâtre ( avec les doigts)… je suppose que la solution du MAP et du BA 13 est la meilleure; en revanche comment fait-on pour le contour des fenêtres et des portes ? Mon BA 13 va dépasser des cadres de fenêtres et portes … avez-vous une idée ? Merci
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse
hello tu finis par un ébrasement. le ba existe en ba10 sinon tu peux enduire pour avoir moins d’épaisseur. jean
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse
Merci pour cette réponse. J’avais effectivement pensé à l’enduit mais ça ne fait pas des murs nickel ( en tout cas pas qu’on est pas pro).Pour ce qui est de l’embrasement le BA 10 ou 13 ne va dépasser que de quelques millimètres, comment faire un embrasement aussi faible ?
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse
salut tu peux aussi termine avec des baguettes plates a++
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse
hello tu enduis , il reste des traces de trait de couteau pas de problème. tu laisses un peu sécher et dès que le doigt ne marque plus tu poses un peu d’eau avec un pinceau large et tu repasses un coup de couteau. jean
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse
je préconiserais le primaire avant l’encollage (j’ai eu des surprises )meme en fixant abondamment au map.
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse
Bonjour si le dormant de la fenêtre est en bois on peut mettre un petit plat en bois fixé sur le dormant pour ‘rattraper’ l’épaisseur. Cdt
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse
Ben tu coupes le ba13. Bien faire tes découpes avant de coller.
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse
Concernant le choix de mettre du primaire ou non… Pour ma part, j’ai eu la mauvaise expérience de mettre du placo + MAP sur un mur enduit et peint (peinture laquée) : le map n’a pas pris. Sur les bons conseils d’un vendeur Leroy merlin, j’ai griffé mon mur au niveau des plots de MAP avant la mise en place des plots. Ca marche : les plaques de placo ne sont toujours pas tombées !!!
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse
salut, moi je connais quelqu’un qui sait fait un bon tiramisu…
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse
salut, moi je connais quelqu’un qui sait fait un bon tiramisu…
_________________ Le peu que je sais, c’est à mon ignorance que je le dois.
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse
salut pour le colage de ta plque de ba13 isolée, il te faut d’abord voir ce qu’il y a comme matériaux derrière ta couche de plaque( brique parping careau de platre………) dans le cas de brique ou parping tu peut y aller au map. pour tout autre matériaux poreux je te conseille de finir avec des rails car seules les souches d’accrochage de marque ex sika assurent un bon résultat par expérience et je pense que vu la petite surface de mur que tu a tu en aura plus plus cher de sous que de rails à voir……… pour ma part ayant deja eu ta situation j’ai préféré passé un peu plus de temps et enlever la couche de platre pour y decouvrir des parpings et la pas de souycis pour le map. a savoir il faut qu’un sac de map ouvert soit rapidement utilisé et bien bouché car ca prends bien l’humidité. pour les liaisons entre plaques fait les bandes lisses pour pour le plafonds et les murs et bandes armées pour tous les angles. car il n’y a rien de plus désagréable que quand une fois tes travaux finis les joints reaparaissent c’est pas super esthétique……a+++++
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse
  Sujet du message:Re: Collage BA13 directement sur mur non lisse

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technique de collage BA13+laine de verre

cloison BA13/100mm de laine de verre/BA13

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doublage mur ba13
Chroniques littéraires, Lecteur dans plusieurs maisons d’édition. Chroniqueur de livres (services presse me contacter via le formulaire « contact presse ») Chroniques publiées sur Amazon, Paperblog, Blogit express, Twitter, Facebook, diffusées par de nombreux sites, dont l’Express.fr. Auteur d’un roman sorti en mars 2009, intitulé « Trois roses blanches » chez PLE. Un roman « Mathilde » paru en septembre 2010 chez Laura Mare éditions.
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Lorsque l’on veut rénover un vieux mur, pas tout à fait droit et, que l’on risque de manquer de place à cause de l’épaisseur des rails : on peut monter des plaques de BA13 sans rail, selon plusieurs méthodes : voici comment.
Tout d’abord, il faut tenter de redresser au mieux le mur en supprimant les sur-épaisseurs trop importantes. C’est indispensable afin que le BA13 ne soit pas en porte à faux au risque de se briser. On peut poncer, certes mais cela génère beaucoup de poussière. Le mieux est de le faire à l’aide de votre perforateur et du burin plat large, à défaut, avec une massette et un burin. Ce genre de burin ne sert pas souvent, mais il donne de bons résultats pour ce type d’opération sans coûter une fortune.

Si vous faites des trous lors de ce burinage, ce n’est pas bien grave, sauf s’ils sont très gros. En effet, le BA13 accepte bien d’être monté sur un vide de 60cm de large, alors qu’il n’aime pas le porte à faux. Si le trou est énorme, bouchez-le au plâtre ou au ciment pour le réduire, redressez au mieux le mur avant de faire le plaquage..
1/Vous collez les plaques de Placoplatre avec du MAP*
*Mortier adhésif pour utilisation sur murs intérieurs en parpaing, brique, béton ou plaque de plâtre. Assure le collage de doublages isolants sur plaques de plâtre, le scellement de petits éléments, le rebouchage de trous et la correction d’irrégularité jusqu’à 15 mm d’épaisseur. Texture fine et blanche. Consommation de 2 à 3 kg par m².

Téléchargez lafiche technique du MAP ICI 
Evidemment, vos plaques n’ayant pas d’isolant polystyrène, vous mettrez des plots moins épais. Une autre solution est le double encollage. A l’aide d’une spatule crénelée pour carrelage vous appliquez le MAP (Mortier Adhésif Placo, ou colle pour carreaux de plâtre) sur la surface du mur où vous poserez le BA13, puis sur toute la surface de la plaque. Il ne reste plus qu’à l’appliquer contre le mur à rénover en pensant bien à la plaquer dessus à l’aide d’un bélier de bois suffisamment large pour ne pas abîmer le placo. Personnellement, j’utilise un chevron de 2m de long comme bélier pour frapper les plaques (allez-y doucement quand même !) afin de les coller bien. De la colle pour carrelage peut également faire l’affaire pour coller une plaque de BA 13, en procédant de la même façon que pour du MAP, mais en rainurant un peu les plots de colle, et en épaisseur moindre que le MAP. Pour le collage au MAP préférez faire des plots de MAP comme dans la vidéo cidessous (Et merci àTAKA YAKApour cette video très claire).
2/Il y a une autre solution qui consiste à visser des lames de lambris bon marché ou de récupération au mur, à raison d’une lame tous les 60 cm et, de visser les plaques de BA13 dessus comme sur des rails. Cela vous fera perdre 0.73 cm d’épaissuer pour le lambris, plus 13 mm pour le placo sur l’épaisseur du mur : soit à peine plus que le double encollage. Cependant, cette méthode est bien plus facile à réaliser, et ultra rapide.
Sur cette photo on voit un montage de lambris : il suffit de procéder de la même façon en vissant les plaques de placo (BA13) sur les lambris fixés au mur, une late tous les 60 cm et le tour est joué.
3/Vous pouvez aussi encoller *les plaques et les visser ensuite directement au mur. Pour le faire, le plus simple est d’utiliser des chevilles à frapper de 6 X 40mm. Une fois la plaque posée contre le mur et étayée afin qu’elle ne bouge plus, percez avec le perforateur des trous de 6mm sur 45mm de profondeur. Introduisez les chevilles dans les trous et vissez manuellement jusqu’au bout les vis. Ne les frappez pas, car cela les ferait passer au travers de la plaque et réduirait vos effort à néant ! Une fois la vis serrée à fond, mettez le tournevis cruciforme dessus et frappez doucement avec un marteau sur celui-ci pour enfoncer un peu la tête de vis dans le BA13 jusqu’à pouvoir boucher le trou à l’aide d’enduit. Il faut au moins 1mm d’enfoncement pour que l’enduit tienne et le tour sera joué.
4/  Si votre mur est sain et relativement droit : vous pouvez fixer le BA13 comme sur des rails avec des chevilles à frapper comme expliqué dans le tutodémonstration de placage   (voir plus bas).  Dans ce cas-ci, j’ai d »abord redressé le mur, certes en mauvais état, mais pas trop mal !
*L’encollage dans ce cas n’est pas indispensable, mais il permet une meilleure adhérence de la plaque sur le long terme, les chevilles automatiques ne suffisent pas si la plâtre est très ancien…
De ces quatre méthodes, c’est la dernière que je préfère utiliser. Elle est facile et efficace en rénovation des vieux murs. Surtout lorsque l’on a des murs très anciens en torchis ou en pierre semi sèche (pierres et mortier au sable à l’ancienne). Idéal aussi sur les murs en composite bois, briques et plâtre comme cela se faisait encore jusqu’en 1950.
Photos du résultat , il y a une légère épaississeur de 13 mm, mais lorsque l’on n’a pas d’autre choix : c’est une solution. Dans ce cas, le mur en composite de briques, pierres, torchis et bois était non lisse et fissuré (mur construit en 1940…) la photo est prise 10 ans après la pose et rien n’a bougé. Ce système de pose est fiable a long terme.

Il ne vous restera plus qu’à faire le joint de plaque et poser les bandes joint. Au cas ou vous auriez une sur-épaisseur dans l’encadrement des portes et fenêtres dus au placage : il existe des tasseaux de finition en 13 X 13 mm, ou des quarts de rond en 13mm pour parfaire la déco de votre pièce. Dans le cas d’un montage sur lambris, celui-ci faisant 7.3 mm d’éepisseur, il est possible qu’il faille des tasseau ou baguettes de déco de finition plus grosse (7.3 mm lambris + 13 mm placo = 20.3 mm) : prévoir un ajustement à l’aide d’une rape popur fignolerles rzaccods.
Dans ce cas cela s’impose, car la maison est dans son jus depuis 1940 ! Donc comme on se voit sur ces photos, il y a X couches de peinture, dont de la peinture au plomb, des trous et des sur-épaisseurs dues à des tentatives d’enduit mal faites : en bref c’est dégueulasse, de l’amateurisme pur d’un bricolo…
  Voici ce qu’on trouve sous le lambris : de multiples couches de peinture, de la crasse… Pas très reluisant !Le lambris est souvent un cache misère : c’est pratique, mais un peu lourd à voir, sans pour autant valoriser vraiment votre chez vous. La valeur de revente s’en ressent toujours, car l’acquéreur potentiel se demandera, et à juste titre, ce qui se cache derrière !
L’on voit ici le même mur après avoir ôté le gros de la peinture au décapeur  thermique (cette opération n’est pas vitale, mais cela permets de voir réellement à quoi ressemble votre mur, puis ça évite de couvrir de la M…. avec le BA13), les restes de colle à carrelage sont bien visibles, tout comme la peinture au plomb. 

Sur cette vue on peut voir qu’il y a eu une cheminée avec un carrelage qui, une fois posé puis mal enduit, faisait une sur-épaisseur que j’ai du enlever pour pouvoir récupérer un mur plat avant le placage en BA13. C’était bien une cheminée, puisque j’ai retiré le conduit et ce qui sortait du toit. En 1940, la cuisine au bois ou au charbon était la seule qui vaille ! Pour ôter la sur-épaisseur, j’ai buriné avec un petit marteau le surplus de plâtre, puis, sur le béton, j’ai utilisé mon perforateur en mode marteau piqueur muni d’un burin plat large également. Sans marteau piqueur ce n’est pas difficile à faire, juste un petit risque d’ampoules si vos mains n’ont pas l’habitude de ce travail !
Le montage électrique est à l’avenant de ce cache misère, à la limite du correct ! Après avoir tracé deux trais de bleu pour délimiter la saignée du nouvel interrupteur, on fait des trous qui serviront pour la saignée (Fig 1), jusqu’en haut du mur car le câble électrique viendra du faux plafond (fig 2). Yes, cela fait beaucoup de trous, mais peu de poussière, mais une saignée de 2.5 m de haut faite en moins d’une heure, nettoyage compris.

Le perçage des trous dans le mur avant rainurage au burin plat : un peu long mais propre et pas cher, presque sans poussière. Perçage à 3 cm de profondeur, 2 cm étant le minimum pour une gaine de lumière câblée en fils de 1.5 mm (gaine de 16 mm). J’utilise un perforateur sans fil pour plus de confort. je creuse à 3 cm car je n’aime pas que mes gaines soient trop proche de la surface…
A l’aide d’un ciseau de maçon plat (burin plat large) et d’une massette on perce le long des trous pour dégager la future saignée.
Le burin plat fait merveille pour ouvrir la saignée sans causer de dommages collatéraux. On obtiendra ainsi une belle saignée propre et nette !
Comme vous pouvez le voir il y a peu de poussière pour la double lignée de trous jusqu’au plafond.
Il ne reste plus qu’à faire levier avec votre burin pour ouvrir la saignée : le tour est joué.
Pour les poussière, je ramasse le plus gros avec une balayette et une pelle à main, puis j’aspire le reste avec un aspirateur pro avec des filtres puissants. Un aspirateur domestique sera vite fors d’usage : la poussière de plâtre flingue rapidement les aspirateurs non professionnels.
Vous pouvez désormais placer votre gaine électrique. Dans le cas présent, il s’agit de mes WC, donc une pièce que je ne peux pas bloquer longtemps pour cause de travaux . Je câble donc l’électricité avant de faire le placage mural définitif histoire d’y voir clair, voici le pourquoi de l’interrupteur déjà monté alors que les travaux sont loin de finir. C’est le BA13 qui couvrira directement cette saignée, nul besoin de la plâtrer, sauf si vous aimez le superflus…
Pour placer le boitier électrique de l’interrupteur j’ai utilisé une scie cloche 68 mm pour béton, c’est propre et rapide. cependant, on peut si on ne possède pas ce genre d’outil, le faire avec le burin : ce sera juste un peu moins propre.
Yes, une fissure et un gros trou d’un semblant de fenêtre pas du tout AD HOC ! Bouchée avec de la mousse expansive avant colmatage définitif. Il y a un surplomb en ciment à casser autour de ladite fenêtre. Le lambris est réellement un cache misère !
Ci dessous, on voit bien la délimitation de la sur-épaisseur de plâtre qu’il faudra ôter de la même façon que décrit plus haut. La fissure sera creusée (évidée) avant rebouchage. Rien de grave, les murs bougent normalement avec les variance de température, c’est très normal : on bouche et c’est tout. En haut de mur l’on voit les vestige d’une fenêtre fabrication maison qu’il faut combler avant de plaquer.
   Sur cette image, on voit la sur-épaisseur de plâtre, mais sur une grosse profondeur : trop pour l’amincir. Afin de ne pas contraindre trop le BA13, il me suffira de charger un peu plus en MOP sur la partie haute de mur pour le coller au plus droit possible. Les vielles baraque c’est un peu ça : il faut savoir s’adapter au mieux….
 Ici, on a fait tomber tout ce qui voulait tomber, évaser la grosse fissure latérale afin de la reboucher convenablement.
On en profitera pour faire une grosse saignée dans le mur afin d’encastrer l »alimentation en eau des WC. En fin, on rebouche le tout avec de l’enduit de rebouchage, ou de la colle à carreaux de plâtre. L’important est de faire en sorte que le mur soit le plus lisse possible, puisqu’on va le plaquer avec du BA13 ensuite.
 Rebouchage de la saignée de la fissure
 Vue générale du mur partiellement enduit pour le lisser. On notera que le gros trou du haut à été totalement comblé. En bas sur la droite, l’on voit le tuyau d’alimentation encastré de la cuvette des WC.
Un article est en préparation pour monter comment encastrer dans un mur en BA13 un écoulement de lavabo, l’alimentation en eau et l’électricité.
Puisque le mur est maintenant relativement droit, sain au sens qu’il n’y a pas d’humidité, nous opterons pour une pose des plaques de BA13 avec des chevilles à frapper.
On place la première plaque de BA13 contre le mur, puis avec une perceuse faire des trous de 6 là où seront insérées les chevilles à frapper.
mon escabeau maintien la plaque le temps que je fasse quelques trous pour la fixer.
    Les trous sont faits. On en fait un tout les 30 centimètre, comme pour fixer le BA13 sur un rail classique.
On met en place la cheville à frapper, puis avec une visseuse on vis jusqu’au bout, Si on frappe sur du BA13, on a toutes les chances de passer au travers. Ensuite, on place un tournevis cruciforme sur la tête de vis comme sur la photo ci-dessous, puis on frappe légèrement pour que la tête de vis entre dans le placo (photo ci-dessous)
Lorsque le support mural est solide, j’entends par là de la pierre ou du béton, on peut frapper directement la tête de vis pour l’enfoncer dans la BA13, voir photo ci-dessous.
Les autre plaque suivent de la même manière et ainsi de suite…
Oups ! Je n’avais pas prévu que mon inter serait juste sur une bande de jointage !…
Dans ce cas de figure, on perce la plaque de BA13 là où sera l’interrupteur
On retire délicatement l’interrupteur
On évide un peu autour du trou de l’interrupteur pur gagner en largeur, puis on vérifie  la profondeur. Dans ce cas-ci, une pierre gênait un peu. Deux trous de perceuse dedans, un petit coup de burin et l’espace devenait suffisant.
En suite on place la plaque de BA13 avec son boitier d’interrrupteur là où on va la fixer et le tour est joué
Maintenant nous pouvons mettre la bande en place, puis remettre l’interrupteur histoire d’y voir clair. une fois sèche, on gratte un peu le surplus au bord du trou de l’inter pour refaire l’arrondi.
Ne reste plus qu’à mettre le reste des bandes, puis faire l’enduit de finition.

doublage mur ba13

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Anonyme- Dernière réponse le 26 mars 2017 à 18:15par66bruno
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doublage mur ba13

Doublage murs humides BA13 hydrofuge pose collée ou sur rail
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 20.815 fois

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Messages :Env. 10
De :Vincennes 94300
Ancienneté :+ de 10 ans
Doublage murs humides BA13 hydrofuge pose collée ou sur rail
Bonjour,

je rénove une maison dont les murs de pierre calcaire ont accumulé de l’humidité au fil des années, notamment faute d’un revêtement extérieur étanche, et à cause de remontées capillaires.

Je pense faire doubler les murs au RDC pour pouvoir repeindre, ce qui n’est pas possible sur les murs qui sur certaines zones sont très humides. Je cherche des conseils sur le mode de pose d’un doublage BA13 pour isoler ce doublage de l’humidité des murs : pose collée ou sur rails avec vide d’air et grilles d’aérations ?

Je n’ai ces problèmes d’humidité des murs qu’au rez-de chaussée, sur 3 façades (la maison en compte 4, ce dont on pourrait se douter, et 2 étages + RDC).

Les murs sont très épais, environ 55 cm. Les murs ont certaines zones très humides, localisées et éparpillées, qui empêchent toutepeinturede tenir sur ces zones. D’autres endroits des murs sont parfaitement sains.

L’humidité semblait provenir de deux sources :

1. des remontées par capilarité, car la maison n’a pas de vide sanitaire, et il y a des rivières souterraines dans ce coin de Vincennes où j’habite. Beaucoup de maisons du quartier ont ainsi procédé à des injections au bas des murs bloquant les remontées d’humidité. J’ai fait procéder à des injections par l’entreprise Domosystemwww.domosystem.fr … Depuis elles semblent bloquées. Domosystem a fait des prélévements au coeur des murs un an plus tard, et n’ont pas trouvé d’humidité.

2. des infiltrations provenant de l’extérieur, car 2 des 3 pignons où je constate des problèmes d’humidité dans le murs (plutot en hauteur, donc deconnectés des remontées capillaires) n’ont plus de revêtement extérieur, les plâtres sont à l’air sans protection, très fissurés, et d’évidence ils boivent tout ce qu’ils peuvent. Je vais donc faire faire un ravalement respirant, à la chaux.

Toutefois, je constate des zones d’humidité dans des murs donnant sur la façade avant de ma maison, façade qui elle est en bon état, visiblement étanche.

L’humidité semble installée là depuis longtemps dans ces murs (je connaissais cette maison avant de l’acheter à des amis, et lapeinturese décollait déjà à l’époque). Cela fait un an que j’ai emménagé et les murs sont toujours aussi humides par endroits. Mais seulement par endroits. L’humidité est très localisée : sur certaines zones cela monte à 100 %, sur d’autres on est à zéro. Peut être que les plâtres qui ont bu l’eau la conservent.

Cela fait un an que j’attends que les murs sêchent, ce n’est toujours pas le cas et je ne peux pas repeindre l’intérieur, avec des enduits dégradés.

Pour refaire la peinture des murs intérieurs, je n’ai pas d’autre solution qu’un doublage des murs.

L’entreprise Domosystem, qui est intervenue chez moi pour faire les injections, me conseille de faire faire un doublage sur rails, avec BA13 hydrofuge à 3cm de distance des murs, et ouvertures (grilles) hautes et basses afin de ventiler derrière le BA13, et assurer à la fois la ventilation / évacuation de l’humidité des murs, et éviter que l’humidité des murs gagne le BA13. inconvénient, je perds 5 cm de superficie sur chaque paroi doublée. Autre inconvénient, c’est 2 à 3 fois le prix de la solution citée ci-dessous.

D’autres maçons me proposent de coller du BA13 hydrofuge (ou avec polystyrène), directement sur les murs. Cela a l’avantage de ne pas bouffer de place (ma maison est petite), c’est moins cher, mais je crains justement de piéger l’humidité dans les murs, et qu’à force elle gagne le BA13, même hydrofuge.

Vous avez déjà connu un cas de ce type ?
Propriétaire pavillon Vincennes bricolo débutant
Ne vous prenez pas la tête pourvos travaux de maçonnerie… Allez dans la section devis maçonnerie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu’à 5 devis comparatifs de maçons de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les maçons, c’est eux qui viennent à vousC’est ici :https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-7-devis_maconnerie.php
Messages :Env. 1000
Dept :Ain
Ancienneté :+ de 10 ans
Bonjour Fabrice,

Je te déconseille de coller tes plaques de platres sur le mur humide car cela ne fait que camouffler le problème.

En terme d’humidité, il faut localiser la source, puisque tu sais qu’il sagit d’une étanchéité exterieure, traite le problème à la racine.

Ensuite, tu devra mettre en oeuvre une technique de placo-still (Ossature métallique) et te tenir à un centimètre du mur existant.

Ce qui te fera près de 07 cm de perdue sur tout le périmètre de ta pièce.

Dans le cas ou tu voudrais mettre de la laine de verre, il est impératif de laisser le vide d’air derrière la laine ( 1 cm) et par conséquent, il te faudra utiliser des montants et des rails appelé comme référence Lafarge : (M48/35 ; R48/35)

Avec ce systeme, tu n’as pas besoin de mettre en place des grilles d’aération car les gens que tu as consulté ne t’ont pas parlé des mauvaises odeurs d’humidité et la c’est les champignons qui apparaissent sur les angles.

Donc imprime ma démarge et va voir un marchant de matériaux tel que : CHAUSSON, POINT P, CCL…….. mais ne va surtout pas chez les BRICABRAC et autre car eux ne sont là que pour vendre et les conseils n’engage que ceux qui les écoutes, les vendeurs ne sont résponsables de rien.

A bientot.

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Je n’ai ces problèmes d’humidité des murs qu’au rez-de chaussée, sur 3 façades (la maison en compte 4, ce dont on pourrait se douter, et 2 étages + RDC).

Les murs sont très épais, environ 55 cm. Les murs ont certaines zones très humides, localisées et éparpillées, qui empêchent toutepeinturede tenir sur ces zones. D’autres endroits des murs sont parfaitement sains.

L’humidité semblait provenir de deux sources :

1. des remontées par capilarité, car la maison n’a pas de vide sanitaire, et il y a des rivières souterraines dans ce coin de Vincennes où j’habite. Beaucoup de maisons du quartier ont ainsi procédé à des injections au bas des murs bloquant les remontées d’humidité. J’ai fait procéder à des injections par l’entreprise Domosystemwww.domosystem.fr … Depuis elles semblent bloquées. Domosystem a fait des prélévements au coeur des murs un an plus tard, et n’ont pas trouvé d’humidité.

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Poser du Placoplatrerequiert de la dextérité et un peu d’expérience mais cela reste une opération relativement simple à exécuter et qui fonctionne encore mieux lorsqu’on est au moins deux personnes à s’y atteler.
Avant de monter la structure, il est important devérifier l’état du muren question (humidité, fissures, trous, tâches, griffures, etc.) et decorriger ces éventuels défauts . Ensuite, on vientdisposer la structure métalliquequi est composée de profilés en aluminium disposés de façon verticale tous les 60 cm. Les plaques de Placoplatre font 1.20 m de largeur, elles sont donc fixées par les bords. A noter que s’il s’agit d’un doublage de mur, les rails métalliques vont vissés directement dans les plaques en mettant des cales d’épaisseur pour réussir leur alignement vertical. Mais en cas de doublage, il peut arriver que l’ossature soit indépendante du mur pour laisser de la place pour la pose de l’isolant.
L’ossature métallique comporte des rails horizontaux qui sont fixés au sol et au plafond et des montants verticaux qui sont vissés sur les rails (ces montants contiennent des ouvertures pour laisser passer les gaines électriques entre autre.).
La hauteur de la plaque correspond à la hauteur d’étage mais il est important de prévoir une marge de 1 cm au moins. On ajuste les dimensions de la plaque à l’aide d’un cutter qui vient entailler le carton. Ensuite, on appuie légèrement et la plaque se casse naturellement selon le tracé du cutter (il est possible d’utiliser une scie égoïne ou même une scie-sauteuse)
Il faut présenter la base de la plaque contre l’ossature métallique, bien alignée aux montants (il est possible de se faire aider d’un lève-plaques ou alors avec des cales d’1 cm d’épaisseur). Ensuite, on visse ladite plaque sur l’ossature. Pour la seconde plaque, on fait de même et on la place sur la partie opposée de l’ossature. Une fois les plaques posées, on pose les joints (bandes de plâtre ou calicots) et un nouvel enduit et on termine en lissant et en apposant une première couche d’accroche.
Pour votre faux plafond, placo, rénovation …

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Lors d’une construction, d’une rénovation ou de l’aménagement de combles il est très souvent nécessaire de réaliser des travaux de cloisons, de doublages de murs ou encore de plafonds. Il existe plusieurs matériaux destinés à ces réalisations, mais celui qui est le plus technique, le plus pratique et le moins cher est le placoplâtre, ou encore plaque de plâtre.
Durant des décennies le plâtre a été utilisé dans les travaux de construction en pate talochée sur une âme généralement en bois ou en briquettes. De nos jours on utilise plutôt des plaques de plâtre pressées entre deux fines couches de papier, le placoplâtre, ou plus intime, le placo.
Suivez ces indications pour déterminer quel type de placoplâtre sera le plus adapté à vos travaux et à combien s’élèvera le prix de pose du placo.
Le placoplâtre représente généralement le BA13, des plaques aux Bords Arrondis de 13 mm d’épaisseur. Ces plaques sont le standard en matière de doublage murs cloisons et combles. Elles sont véritablement la star des travaux de rénovation et de construction des maisons modernes.
La dénomination générale de BA13 ne représente en réalité qu’une seule épaisseur de plaques, mais sachez qu’elles existent en 6mm, 10mm, 13mm, 15mm, 18mm, 20mm, 23mm et 25mm. Il existe également d’autres modèles destinés à des utilisations plus spécifiques.
Le BA offre toujours des bords arrondis, fins, servant à installer l’enduit servant à réaliser le joint. Ce dernier est ensuite poncé au papier de verre pour devenir totalement invisible après peinture.
Le type A, anciennement dénommé standard est le placo le plus basique, il ne possède aucune particularité technique supplémentaire. Ces plaques de plâtre sont de couleur blanche ou grise et sont idéales pour réaliser des travaux intérieurs, de cloisons,plafondset
doublages ne présentant aucune difficulté technique. Ces plaques sont généralement destinées à toutes les pièces sèches de la maison et s’appliquent sur une couche d’isolant thermique et phonique.
Le prix de ces plaques varie selon leur épaisseur et leurs dimensions. Elles comptent entre  3€/m² et 8€/m²d’un devis prix de pose de placo.
Pour les pièces humides (cuisine et salle de bain) il faut obligatoirement utiliser un placo adapté, que ce soit pour les cloisons ou pour le plafond. Les fabricants proposent, pour ces salles, du placo dit hydrofuge, dont la résistance à l’humidité est classée de 1 à 3, 1 étant la plus technique.
Ce placo est facilement reconnaissable car il arbore une couleur bleue ou verte. Attention cependant à garder à l’esprit que le placo hydrofuge résiste à l’eau un certain temps, mais n’est en aucun cas complètement imperméable et doit être utilisé en intérieur.
Le type H représente de  6€/m² et 10€/m²d’un devis prix de pose de placo.
Il arrive que certaines cloisons doivent résister à une haute température ou protéger temporairement d’un incendie éventuel. Pour ce genre de plaques il est impératif d’installer des cloisons coupe-feu, dites type F. Ces dernières sont classées en M0 : incombustible et M1 : non inflammable.
Ces plaques très techniques possèdent une couleur rose et leurs prix oscillent entre  6€/m² et 22€/m² .
Il arrive que la plaque de plâtre doive supporter des contraintes d’impact très fortes. Il existe pour cela des plaques renforcées destinées à mieux supporter les chocs et à offrir une meilleure isolation phonique et thermique. Elles ne sont cependant pas indiquées pour une utilisation sol.
Ces plaques sont des plaques de type I (anciennement Haute-Dureté). Elles ne portent pas de couleur spécifique mais possèdent des coûts plus élevés, de  6€/m² à 20€/m²d’un devis prix de pose de placo.
Enfin, il existe des plaques de placo possédant une isolation phonique et thermique intégrée. Ces plaques possèdent une isolation en carton alvéolaire ou en polystyrène. Elles sont idéales pour réaliser des cloisons très compactes mais techniques, ou pour augmenter drastiquement l’isolation d’un mur périphérique.
Il est également possible de disposer d’un placo doublé avec de l’isolant minéral de type laine de verre. La laine de verre sera alors particulièrement compactée et dense afin de former une couche homogène.
Les prix varient selon le type d’isolant, de  7€/m² à 30€/m² , donc un montant à ne pas négliger dans un devis prix de pose de placo.
Si besoin, nous pouvons vous mettre en relation avec plusieurs professionnels proche de chez vous. Ils vous enverront gratuitement leurs devis :
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Le placo est très facile à poser, à découper et à garnir dans une construction récente. En effet, il suffit d’installer une ossature métallique sur les murs ou aux emplacements destinés à recevoir les cloisons et de visser les plaques de placo sur cette ossature, des travaux que l’on pourrait penser à portée de tous.
Le cas d’une construction moderne présentera une très grande facilité car les surfaces sont généralement bien nivelées, droites avec des plans offrant des polygones relativement simples. L’étape la plus délicate sera de réaliser les joints entre les différentes plaques.
Pour cela il suffit d’utiliser un enduit spécial « bandes » sur les joints. Cet enduit est destiné à coller des bandes de papier parfois armées qui rendront le joint lisse qui formera une surface invisible après peinture.
Le cas de travaux de rénovation d’une maison ancienne est plus complexe. En effet les normes de l’ancien n’étant plus d’actualité, la pose du placo relève souvent du casse-tête et demande beaucoup d’adaptation.
Notez également que les travaux de pose d’une couche d’isolation compliquent également les travaux du placo. L’isolation demande une épaisseur certaine qu’il faut inclure dans ses plans sous peine de ne pas disposer d’une isolation efficace.
L’idéal reste tout de même de demander les services et conseilsd’un plaquiste, un artisan spécialisé dans la pose du placo. Un plaquiste pourra installer une cloison, un plafond ou un doublage en un temps record.
En effet, le plaquiste dispose d’outils très spécialisés. Tout d’abord il servira d’un lève plaques, outil destiné à manœuvrer et disposer les plaques de 250×120 sans effort. Ensuite il utilisera une visseuse spécialement élaborée pour les vis à placo.
Enfin, le plaquiste saura réaliser des joints invisibles en un rien de temps et surtout en ne salissant pratiquement pas le sol.
Ces quelques qualités qui ne semblent de prime abord qu’accessoires auront pour effet de diminuer considérablement le temps et donc l’inconfort de l’installation du placo.
Un plaquiste propose généralement un tarif de pose de placo de  15€/m² à 25€/m² , sans les matériaux.
Il existe un très grand nombre d’entreprises spécialisées dans la pose du placo. Ces artisans travaillent uniquement les plaques de plâtre et connaissent donc très bien les normes et spécificités de ce matériau. En faisant appel à une entreprise professionnelle vous ne serez pas déçu du résultat et le dérangement dû aux travaux sera toujours le plus minimal possible.
Nous conseillons de demander quelques devis en précisant la nature exacte de votre projet, vous pourrez ainsi comparer les prix et choisir le devis du meilleur artisan. Vous ne manquerez pas de trouver le spécialiste qui réalisera concrètement ce que vous avez en tête pour un devis raisonnable.
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Est que la pose du plâtre enduit après la réalisation des joints est normalement considéré inclu dans la pose du placo?
Le prix de pose du placo comprend généralement la réalisation des joints.
Quand vous parlez de prix au m2, ce sont les m2 au sol de la piece ou la surface des murs. Ce qui n’est absolument pas la même chose.
Nous évoquons évidemment les m² de placo et non pas les m² de la pièce!
Si je suis satisfait par le prix et la prestation, j’ai d’autres travaux en vue.
Merci Jean-Jacques, Prix-pose est toujours heureux de pouvoir apporter son aide!
Bonne continuation pour le reste de vos travaux
Vos questions et remarques sont les bienvenues. Laissez nous un message !
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CHENOVE

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PLERIN – SAINT BRIEUC

22

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MONTBELIARD

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CHALEZEULE

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LES REYS DE SAULCE – MONTELIMAR

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ETOILE-SUR-RHÔNE – VALENCE

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CARSIX – BERNAY

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DREUX

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CHARTRES – LUISANT

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QUIMPER

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BREST

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PLOUIGNEAU – MORLAIX

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NIMES / AIGUES-VIVES

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PAVIE

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ARTIGUES

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BIGANOS

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COLOMBIERS – BEZIERS

34

MONTPELLIER – LATTES

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RENNES – CESSON-SEVIGNE

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RENNES – ST GRÉGOIRE

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CHATEAUROUX

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PARIGNY – ROANNE

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doublage mur ba13

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L’isolation phonique des murs contre les bruits aériens
L’isolation phonique des murs sous ossature métallique
Plaques de plâtre acoustiques

Bonjour dans notre construction neuve de type plein pied nous avons fait remplacer le placo classique par du placo phonique dans tout ce qui est partie nuit.

Les cloisons viennent d’être achevées et nous avons constaté que le placo phonique se trouvait d’un seule côté de chaque cloison concernée.

Est-ce normal? Ou le placo phonique doit-être posé de chaque côté de la cloison pour être efficace?

Merci pour votre aide.

Fabien

Bonjour Fabien,

Tout dépend de ce qui a été prévu avec votre constructeur et la pièce qui se trouve de l’autre côté. Si c’est une salle de bains, plaque hydro type Placomarine obligatoire.

Un parement en plaque à isolation acoustique renforcée type Placophonique® de chaque côté de la cloison permet de réduire de 3 dB la transmission des sons. Si le parement acoustique n’est placé que d’un seul côté, l’efficacité sera moindre.

Quel est le type de vos cloisons ? 72/48 ? Une laine minérale type PAR a-t-telle bien été positionnée dans la cloison ? L’interstice en pied de plaque est-il comblé par un joint mastic ? (Là où l’air passe, le bruit passe). Plus d’infos à partir de ce lienhttps://particuliers.placo.fr/confort-bien-etre/isolation-phonique

La réalisation est tout autant importante que la conception et le choix des matériaux.

Restant à votre écoute si vous avez des questions.

Bien cordialement

Bonjour,
Je rénove un appartement dans un immeuble de 1970, au 13e et dernier étage.
J’aimerais optimiser l’isolation phonique de la chambre, en réduisant le moins possible son volume car elle n’est pas très grande et le lit tient déjà à peine… Les bruits à filtrer sont en partie aériens (bébé des voisins, derrière une cloison en béton) et en partie d’impact (passant à mon avis par les canalisations et le conduit du vide-ordures).
J’ai conscience que la pose d’un doublage collé ne suffira pas à isoler vraiment la pièce, mais cela contribuera-t-il quand même à atténuer le bruit ou bien court-on le risque que cela n’ait aucun résultat ?
Y a-t-il d’autres solutions sans trop attaquer le volume de la pièce?
Merci beaucoup…

Bonjour Benjamin,

Rien de remplaceun diagnostic acoustique in situ pour permettre de vous faire les recommandations appropriées mais quelques points clés ressortent généralement.

Vous avez déjà sans doute déjà lu des généralités sur l’isolation : « boîte dans la boîte », masse ressort masse, loi d’étanchéité (là où l’air passe, le bruit passe), généralités et même beaucoup plus largement développées icihttps://www.isover.fr/guides/lisolation-phonique

Il existe une solution appelée Optima Sonic conçue initialement à la demande des pouvoirs publics pour la rénovation acoustique des immeubles construits dans la même période que le vôtre. Elle associé une laine minérale spécifique (Soniroll) confort à des appuis spécifiques pour réaliser une isolation acoustique d’une épaisseur totale de 50 mm environ. Il est préférable d’y associer une plaque à isolation acoustique renforcée type Placophonique plutôt que d’employer une BA13 standard. Doubler le parement (en prenant soin de décaler les plaques pour décaler les joints) apporte une amélioration appréciable pour une emprise au sol limitée.

Cette solution est décrite icihttps://www.isover.fr/sites/isove…DDE52F71D2D44DA6826647E14276313F.pdf

Même si vous êtes au dernier étage, il peut être intéressant selon le cheminement de transmission des bruits qui vous importunent d’envisager de traiter le plafond pour réaliser « la boîte dans la boîte ».

La pose d’un revêtement de sol à isolation acoustique renforcée (moquette épaisse, parquet flottant spécifique, autre…) est une autre piste pour améliorer encore l’isolation acoustique de votre logement.

Voilà quelques pistes éprouvées de réflexion.

Bien cordialement

Bonjour,
Propriétaire d’un petit 2 pièces haussmanien, je rencontre des problèmes d’isolation acoustique avec mes voisins côté chambre et séjour (qui sont dans le même prolongement) – pas au-dessus, je suis au dernier étage. J’entends tout : conversations, téléphone, rires, etc.
Je viens de faire l’isolation dans la chambre, pourriez-vous me dire si j’ai procédé de la bonne façon avant d’attaquer le séjour, car je suis plutôt déçue du résultat et désespérée :
– Rails + montants de 48 mm à 1 cm du mur
– Bande résiliente autour des rails et montants
– Laine de verre (2 couches de 45 dans des montants de 48)
– 2 couches de BA 13 phonique en quinconce
– Bouchage des trous entre chaque plaque
– Joints tout autour

Je suis un peu inquiète car on m’a dit que je pouvais tout-à-fait mettre 2 couches de laine de verre de 45 mm dans des rais de 48 mm. Serait-ce à cause de cela que le résultat est décevant (laine trop compressée du coup ?)
Si ce n’est pas cela, qu’est-ce que j’aurais omis ou mal fait ? Je ne voudrais pas faire la même bêtise dans le séjour…

Merci pour votre prompt réponse

Bonjour,

Vous avez presque tout bon excepté sur le point que vous avez soulevé. C’est l’air emprisonné dans les fibres d’une laine minérale qui fait son efficacité en thermique et joue le rôle de ressort en acoustique. Si vous comprimez cette laine, vous réduisez la quantité d’air «immobile » et par conséquent son rôle. Il ne faut donc poser qu’une seule couche de laine minérale en 45 mm type PAR d’épaisseur dans des rails de 48 mm.

Ensuite, l’acoustique est une chose compliquée en rénovation, les sons ne passant pas que par les parois mitoyennesmais aussi les murs, plafonds, planchers, canalisations, percements, etc….

N’hésitez pas si vous avez des questions.

Bonne poursuite de vos travaux.

Bonjour nos murs sont en béton et la résonance des bruits sourds ou grave est énorme. Existe-t-il une solution pour limiter les nuisances sonores sans deéser une fortune ? On m’a parlé de  » faire un ciné dans un cube  » ok mais avec quel matériau . Qui plus est c’est un Logement social alors on pourra pas se permettre grand chose d’autre qu’un revêtement qu’on enlèvera en partant

Merci de bien vouloir nous répondre , on vit un enfer quotidien non stop !!

Bonjour Gunter,

Dans votre position de locataire et avec l’obligation de rendre le logement dans l’état où vous l’aurez trouvé, les solutions sont minces !

Voulez-vous parler de réverbération (à l’intérieur d’une même pièce) ou d’isolation acoustique (entre deux pièces ou locaux différents) ?

Le traitement de la réverbération des bruits sur les murs peut se faire en mettant en œuvre une laine minérale et un parement (qui peut être ajouré dans certains cas) mais dans votre situation, les actions vont se limiter à traiter le sol en mettant des revêtements « absorbants » : tapis, moquette. Je ne sais si vous avez beaucoup de mobilier chez vous mais vous avez sans doute remarqué (lors d’un déménagement ou d’un aménagement) qu’une pièce vide résonne beaucoup plus qu’une pièce meublée. Sans aller jusqu’à suspendre ou accrocher des structures spécifiques au plafond ou sur les murs, des cadres, des mobiles, un lustre sont des moyens pour améliorer l’existant. Lire icihttp://www.toutsurlisolation.com/…enants/Effet-d-echo-ou-reverberation

L’isolation acoustique est plus compliquée à traiter dans votre cas sans modifications importantes. La technique de la boîte dans la boîte que vous évoquez est difficile à mettre en application si on ne peut pas toucher au logement. Les bruits qui vous gênent sont probablement de cette naturehttp://www.toutsurlisolation.com/…genants/Bruits-exterieurs-ou-aerienset de celle-cihttp://www.toutsurlisolation.com/…s-genants/Bruits-de-choc-ou-d-impactmais le champ d’action me semble hélas bien limité dans votre cas. Vous trouverez néanmoins quelques pistes d’amélioration à la lecture de ces articles.

Bien cordialement

Bonjour
Je dois monter une isolation phonique sur un mur entre deux appartements.
Je pense mettre en place une isolation sur rails métalliques.
Il y a un parquet.
Ma question : puis-je poser la lisse sur le parquet ou dois-je découper le parquet pour poser cette lisse sur le sol béton ?
Merci

Bonjour,

Vous pouvez fixer la lisse directement sur le parquet à condition d’employer des fixations adaptées au support. Puisque vous parlez de lisses, vous aller certainement utiliser le système Optima murs qui permet une mise en œuvre continue de l’isolant, gage d’une meilleure efficacité thermo-acoustique.

Pour un meilleur affaiblissement acoustique de cette cloison (je présume que vous allez employer une laine minérale semi rigide et une plaque de plâtre à isolation acoustique renforcée), veillez à colmater l’espace (1 cm environ) laissé en pied de plaque au montage : là où l’air passe, le bruit passe !

Bonjour,

J’ai un F1 de 32 m² qui se trouve littéralement dans l’appartement de mon voisin. Deux murs en commun et j’entends ses conversations très distinctement. J’aimerais trouver une solution pour isoler ces deux murs sachant que ma salle à vivre est aussi ma chambre et déjà petite.
Y’a t il une solution prêt-à-poser sur un mur ?

Merci de votre réponse.

Bonjour,

Désolé de vous répondre un peu tardivement et espérant qu’il ne soit pas trop tard pour vous, Il est possible d’améliorer l’isolation phonique de votre logement avec une solution d’une épaisseur totale de 5 cm environ. Ce n’est pas tout à fait du prêt à poser car cela demande du montage et quelques notions de bricolage. Avant de vous donner cette solution, il faut savoir que ne traiter que le mur pourrait ne pas suffire car les sons peuvent aussi passer par les murs, les plafonds, les sols, les canalisations, les percements divers, etc…

Cette solution s’appelle Otima sonic et consiste à poser contre la paroi un isolant spécifique d’une épaisseur de 28mm à l’aide d’appuis dédiés. Ces appuis permettront ensuite la pose des fourrures qui recevront les plaques de plâtre qu’il sera préférable de choisir pour leurs propriétés acoustiques (type Placophonique reconnaissables à leur revêtement de surface de couleur bleue). Cette solution est assez simple à mettre en œuvre pour un bon bricoleur et nécessite du soin dans la mise en œuvre : là où l’air passe, le bruit passe. Le Soniroll peut être remplacé par du GR32 en 45 m d’épaisseur selon la dispo des matériaux isolants. Ce type de montage applique la loi de masse-ressort-masse.

Plus d’infos sur cette solution icihttps://www.isover.fr/sites/isove…DDE52F71D2D44DA6826647E14276313F.pdfet des généralités sur l’acoustique icihttps://www.isover.fr/guides/lisolation-phonique

Bien cordialement

Bonjour,
Pourriez vous svp me dire pourquoi le Soniroll 28 n’est plus du tout commercialisé ? Et quel est le produit qu’il faut prendre en substitution ?

merci

Bonjour Omar,

La fabrication et la commercialisation du Soniroll confortne sont en aucune façon stoppées. Si vous me communiquer votre localisation, je pourrai me renseigner sur les points de vente les plus proches.

Sinon, selon l’épaisseur disponible, vous pouvez vous orienter vers des produits de la famille des PAR (Panneaux Acoustiques Roulés) en 45 ou 70 mm ou vers du GR32 en 45 mm qui a un également une résistance thermique intéressante compte tenu de son épaisseur (1.40 m².K/Wà comparer avec celle du PAR 45 qui est de 1.10). Un isolant ne doit être comprimé que ponctuellement.

Vous trouverez en page 8 de ce lienhttps://www.isover.fr/sites/isove…s/catalogue_solutions_02_19_murs.pdfdes résultats d’essais acoustiques avec GR 32 en 45 mm et Soniroll sur différents supports.

Merci de votre confiance

Bonjour,
nous sommes en pleine construction. Nos cloisons sont essentiellement en placostil 100 avec de la Par Confort de 70. Au lieu de cela nous nous sommes rendu compte que notre constructeur avait mis de la Par Confort de 45 qu’ils ont doublé. D’un point de vue phonique, est-ce mieux ou moins bien que de la 70 ? Comme le doublage de la laine fait 90 celle-ci est comprimée, ne perd on pas l’effet ressort ?

Merci par avance.
Cdt

Bonjour,

Je vais construire une maison.
Sur mon plan actuel, je projette de mettre ma chambre en mitoyenneté avec le jardin de mon futur voisin.
Son terrain étant petit, le seul endroit où il pourra profiter de son jardin en été est pile en face de mon mur mitoyen. Je crains d’avoir des nuisances sonores en été.

Pour le moment, la construction est prévue en Brique Terreal + 10cm de laine de roche + BA13.

Est-ce qu’en passant à 12cm de laine + placo phonique sur le mur et au plafond pourrait être suffisant ? Ou bien faut-il prévoir un mur béton pour être certain d’une bonne isolation phonique ?
Merci.

Bonjour Laurent,

Vous trouverez dans les premières pages de ce lienhttps://www.isover.fr/sites/isove…s/catalogue_solutions_02_19_murs.pdfdes comparatifs d’affaiblissement acoustique pour différentes solutions. On y voit que les performances sur mur béton sont légèrement supérieures mais, en règle générale, celles de la brique associée à une laine minérale (verre ou roche ont de propriétés acoustiques semblables, le poids n’étant pas un critère déterminant – c’est l’effet masse-ressort-masse qui joue) conviennent. L’association avec une plaque à isolation acoustique renforcée (type Placophonique) améliore les résultats des tests réalisés avec une BA13 standard). Les renseignements généraux sur l’acoustique que vous trouverez icihttps://www.isover.fr/sites/isove…documents/catalogue_fondamentaux.pdfne manqueront pas de vous intéresser dans la cadre de votre projet de construction.

L’acoustique est une chose, la thermique en est une autre et vous aurez tout intérêt à viser la résistance thermique R plus élevée pour votre confort et vos économies d’énergie. Le R préconisé dans les murs actuellement est de l’ordre de 4 m².K/W et vous pourrez l’approcher avec une laine en lambda 32 (type GR) en 120 mm (R=3.75 alors). Vous pourrez tirer pleinement la performance de l’isolant avec une pose continue type Optima (réduction des ponts thermiques) et différence de performance de 45% par rapport à une ossature de type rails et montants.

Cordialement

Bonjour, nous avons acheté une maison recement, la salle de bain à été doublé de simple placo collé dans polystyrène le probleme est qenous entendons les voisins comme si il était chez nous , il y a til une solution car nous ne pouvons pas casser les mur pour les remplacé vu la petite taille de la salle de bain.
Merci

Bonjour,
J’ai des voisins qui ont un caniche enragé qui me rend gaga. Je souhaiterais savoir ce que vous me conseilleriez pour isoler mon entrée + porte, sans que ce soit des travaux herculéens.
Un grand merci,
Tonton Gaston

L’entrée en elle même n’a pas besoind’être isolée .Seule la paroi qui donne sur l’extérieur doit l’être,cad celle qui inclue la porte.
Essayez de capitonner la porte et de doubler votre cloison (ou mur)avec un isolant commercial+plaques de plâtre .

J’ai une très grande salle à manger vouté de collectivité
malgré le nombre élevé des participants, cette pièce est
énormément bruyante et résonnante malgré les meubles.
Quelle solution je pourrai avoir………….Merci

Bonjour Coucouli,

Il faudrait faire procéder à une étude acoustique de la pièce afin de mesurer la réverbération et pouvoir ensuite mettre en place une solution de correction acoustique.

Faites appel à un bureau d’études acoustiques (acousticien) pour pouvoir faire réaliser ces mesures. Après diagnostic, il vous proposera une solution adaptée afin de diminuer cet effet « d’écho ». Pour la conservation du plafond voûté, mieux vaudrait opter si possibles pour des panneaux muraux de correction acoustique (exemplehttp://www.eurocoustic.com/produit.php?l=fr&p=Acoustirocou équivalent du marché).

Cordialement.

j’ai remplacé ma chaudière au fuel.Elle fait plus de bruit que l’ancienne.L’installateur me dit que cela provient de la cheminée et qu’il faudrait tuber.Pensez-vous que c’est la solution?
Merci de votre réponse.

Bonjour,
J’ai un mur séparatif à isoler : vraisemblablement en plâtre, (avec une partie centrale qui est un mur porteur et que je n’isolerait pas). Il sépare mon appartement de celui de mon voisin dont provient l’essentiel des bruits,surtout aériens (à part quelques bruits de pas et de machines), en tous cas les bruits qui me gênent vraiment.
Si j’ai bien compris, la solution préconisée est la laine de roche ou de verre sous ossature, avec placo phonique.
Je sais également qu’il existe des plaques composées de laine minérale et de placo, plus facile à poser, mais qui serait moins efficace.
Y a-t-il de réelles différences d’efficacité en rw db ?
Je suis très sensible aux bruits et suis prête à perdre une certaine épaisseur de mur. En même temps, la pose d’ossature me paraît complexe et j’ai un budget limité.
Merci d’avance !

Est-ce qu’il existe de l’isolant phonique pulser pour souffler dans des murs intérieurs déjà existants?

Eh bien moi, j’entends tout simplement et très clairement les discutions! Lorsque je suis dans le séjour, j’entends parfaitement la conversation de ma voisine (qui est alors dans son salon, si ma logique est bonne) et lorsque je suis dans la chambre, j’entends parfaitement les échanges du couple voisin (qui sont alors dans leur séjour).
Lorsque je suis aux toilettes: je pourrais avoir une conversation avec eux ( je suppose qu’ils entendent ce qui se passe dans mes toilettes…???…ça rend un peu parano…)
Je suppose, dans le cas ou je devrais rester encore un moment dans cet appartement, que les frais d’isolation sont à la charge du propriétaire??

Même problème ,pour bruit d’avec l’appartement voisin.
j’ai fait mettre :laine de roche+ placo phonique.!!!
un peu moins de bruit ,mais j’entends encore.(que faire??)
on me dit que le bruit passe par le plancher?

HELP
Coucou !
Nous avons des voisins plus que bruyants qui passent leur temps à se disputer, à crier ou à mettre la tv à fond ou la play .. insupportables !
Quelle isolation serait la plus performante pour que l’on se sente enfin chez nous ?!
Merci de votre réponse.

j ai des voisin tres bruyant et le mur qui nous separe est mur carreaux platre que faire pour ne plus les entendre merci a l avance

je voudrais isole des wc qui se trouve porte denant devant le salon et les murs sur des chambres gros problemes tout participe au bruits trés genants pour tout le monde

cher clacla
j’ai eu moi aussi le souci du volume dans les wc ; donc j’ai mis des plaques de liege ep 1 cm que j’ai collé a la colle a carrelage SOUPLE ,puis 1 ba 10 , c’est nikel

bonjour,
Aurel utilisedes plaques de liege (1cm ) avec de la colle à carrelagessouple + 1ba 10 :
l’ensemble est il posé coté intérieur Wc ou dans les pieces contigues
Comment est fixé le ba 10 sur le liege?directement avec de la colle à placoou faut il un systeme de cloison / doublage .
Mon probleme ; je voudrais réduire le bruit en provenance de l’appartement voisin, mais sans dépasser 2à 3 cm d’épaisseur.
j’envisage de coller sur le mur des plaques de liege ( densité 300 ) en 10mm, compléter si cela est possible, d’une plaque de ba 13 phonique
collée sur le liege.
Est ce une bonne solution ?
Merci de vos suggestions

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L’isolation phonique des murs
Qui n’a pas subi les désagréments des habitations mitoyennes : agitation des enfants, niveau sonore d’une télévision trop élevé ou tout simplement bruits d’activité du voisinage ? En matière de rénovation, il n’existe pour l’instant aucune réglementation acoustique exigeant des niveaux de performance à atteindre. Donc si vous ne pouvez imposer des travaux à vos voisins, voici quelques principes que vous pouvez appliquer dans un appartement existant mal isolé aux bruits.
Parmi les traitements pour lutter contre le bruit, les solutions constructives pour s’isoler des

bruits aériens

sont les solutions les plus faciles à traiter car il s’agit d’affaiblir ou réduire un bruit venant d’un espace voisin, qu’il vienne du dessus ou d’à côté. Pour les murs, les cloisons ou les plafonds, il existe des solutions avec des performances évaluées et certifiées, à partir d’isolants fibreux (ils isolent grâce à leur structure fibreuse et souple) tels les

laines minérales

(

laine de verre

,

laine de roche

) ou

les isolants d’origine végétale

ou

animale

. N’hésitez pas à consulter les guides acoustiques des fabricants et/ou les procès verbaux d’essais acoustiques (PV acoustiques) !
Pour réaliser une isolation phonique murale, il suffit de mettre en oeuvre un isolant fibreux sous une ossature métallique qui sert de support au parement final (plaque de plâtre standard ou à haute performance acoustique). Le choix de l’épaisseur s’effectue en fonction de l’objectif d’affaiblissement visé et de la place qu’il est possible ou non de consacrer à cette isolation. En choisissant une épaisseur d’isolant adaptée, l’isolation peut aussi être une isolation thermique en s’assurant que la

résistance thermique

choisie soit suffisante à répondre aux exigences de la réglementation pour l’existant (voir

RT Existant

).
Isoler les murs avec un isolant thermo-acoustique sous ossature métallique présente l’avantage de pouvoir faire passer les gaines électriques entre l’isolant et l’ossature sans détériorer l’isolant, lors de l’implantation de nouvelles prises sur les murs.
Pour améliorer encore les performances de l’isolation phonique d’un doublage sur ossature, de nouvelles plaques de plâtre ont été conçues qui permettent un gain d’affaiblissement acoustique supérieur à celui d’un doublage en plaque de plâtre BA13 standard. Ainsi, la plaque Placo® Phonique bénéficie d’un

cœur de plaque à haute densité

, constitué d’une

structure cristalline de gypse spécifique amortissante :

cette composition permet à la plaque d’obtenir de hautes performances acoustiques soit un gain d’affaiblissement de 3 dB par rapport à une BA13 standard (réduction par 2 des bruits perçus).
le guide de l’isolation et de la rénovation de vos murs par l’intérieur
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Bonjour à tous,

Tout est dans le titre, j’ai l’occasion d’acheter du BA18 au même prix que du BA13. Sachant que le BA18 va être plus ennuyeux à manipuler est ce que je vais avoir un gain d’insonorisation SIGNIFICATIF en doublant mes murs avec du BA18 au lieu de BA13?

Merci d’avance pour vos réponse.
Videoprojecteur : Sony HW30ES / Ampli : Yamaha Z7 + HKS 1.3 / Enceintes : Focal Chorus 836W, cc800w, 806w / Caisson : Infinity SW12 / Sources : PCHC, BDP S790/ PS3, XBOX360, WiiU
le ba 18 devrait faire moins caisse de raisonnance que le ba13…donc,certainement meilleur.
en plus,au meme prix,pourquoi hésiter.
Caisse de resonance !!
Oui tu aura un gain d’iolation, ce sont tes voisinsqui en profiteront le plus.
Le gain vient de la masse d’un panneau de BA18 qui est sup a celle d’une feuille de ba 13. Ne pas oublié la laine de verre, roche derriere, pour avoir l’effet masse-resssort-masse et accesoirement limité la caisse de resonance
Acheter au meilleur prix, c’est acheter en ayant la garantie d’être bien conseillé pour ne pas se tromper… ce n’est pas acheter au moins cher !

Le meilleur auditorium c’est chez vous. C’est pourquoi je vous prete du materiel
2 BA13 superposé en décalé … c’est mieux je pense (Ca fait du « BA26″), et ca rigidifie bien la paroi !

LDR haute densité derrière (voir site de rockwool) pour l’effet ressort.
May the best sound and picture be with you
oui mais comme il a le ba18 au même prix que la ba 13, il va pouvoir mettre 2 ba18 croisés pour faire du ba36
Merci pour vos réponses

Donc avec ce gain en épaisseur l’isolation phonique sera réellement bien meilleure.

Je ne dois pas trop abuser sur l’épaisseur c’est pour ça que je vais mettre de coté l’option BA36

Ma pièce est assez petite, après isolation (LDR haute densité+BA18) je vais être à 11m² (hors local technique) avec une pièce de 4m x 2,75m. C’est pour cela que je vais avoir une pièce la plus simple possible (tout le matos dans le local technique) et que je vais travailler du mieux que je peux l’accoustique.

Pour le moment j’ai commencé à poser les rails, je pense faire un post lorsque j’aurai un peu de temps pour vous faire partager l’évolution et surtout vous demander des conseils
Videoprojecteur : Sony HW30ES / Ampli : Yamaha Z7 + HKS 1.3 / Enceintes : Focal Chorus 836W, cc800w, 806w / Caisson : Infinity SW12 / Sources : PCHC, BDP S790/ PS3, XBOX360, WiiU
Attention a ben desolidarisé les rails du sol, sinon gare au transmission sonore
Acheter au meilleur prix, c’est acheter en ayant la garantie d’être bien conseillé pour ne pas se tromper… ce n’est pas acheter au moins cher !

Le meilleur auditorium c’est chez vous. C’est pourquoi je vous prete du materiel
oups

Etant au rez de chaussée sur la chape de béton de la maison, je me suis dit (naïvement? ) que j’allais solidement fixer les rails au sol, celui-ci absorberait les vibrations.
Par contre, je désolidariserais le reste de la structure du mur et du plafond avec quelques tiges attachées au murs aux endroits stratégiques (les coins entre autres) avec du caoutchouc pour solidariser le rail et la tige.

J’ai faux sur ma stratégie?
Dernière édition parTryitle 29 Nov 2007 15:14, édité 1 fois.
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resonance 94 a écrit: Attention a ben desolidarisé les rails du sol, sinon gare au transmission sonore
May the best sound and picture be with you
Euuh oui oui un conseil serait le bienvenu

merci
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salut a toi resonance il faut du liege sous chaque rail mini 10mm
beyma le HP pour les grands
mon instal:http://beyma.skyblog.com/
beyma le HP pour les grands
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Effectivement il y a le liege mais aussi tous un tas ds materiaux elastique developpe par les constructeurs.
Comme le dit Beyma il fat egalement eviter que les vis de fixation ne rejoigne la dalle.
Acheter au meilleur prix, c’est acheter en ayant la garantie d’être bien conseillé pour ne pas se tromper… ce n’est pas acheter au moins cher !

Le meilleur auditorium c’est chez vous. C’est pourquoi je vous prete du materiel
Bon, bon…. Le tout etant déjà fixé au sol et la structure étant montée à 70% je pense que je vais devoir croiser les doigts pour que l’impact reste minime

En tous cas merci pour vos éclairages.

J’ai ouvert un autre topic avec plus de détails sur ma construction un peu plus bas.
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resonance 94 a écrit: Effectivement il y a le liege mais aussi tous un tas ds materiaux elastique developpe par les constructeurs. Comme le dit Beyma il fat egalement eviter que les vis de fixation ne rejoigne la dalle.
May the best sound and picture be with you
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doublage mur ba13

fab475 10 avril 2016 at 19 h 01 min
BOX 2 décembre 2016 at 19 h 31 min
Le choix de la solution d’isolation phonique n’est pas évident : pour tous ceux qui ont eu des devis détaillés avec des variantes en cloisons de la part du plaquiste. Ou ceux qui ont eu de mauvaises expériences en appartement avec les bruit des voisins, et qui veulent avoir une bonne isolation phonique.
Contrairement à l’isolation thermique, qui s’est grandement améliorée depuis une vingtaine d’années suite aux différentes normes, l’isolation acoustique est encore peu développée en France. Certes, pour les appartements, cela fait une vingtaine d’années qu’il y a uneexigence de résultats sur l’isolation entre les appartements .
Plus récemment, pour les maisons individuelles, des normes ont été précisés pour les bruits venant de l’extérieur, ou d’une maison mitoyenne ou du premier rideau. Cependant, ces normes restent vérifiées de manière théorique, et elles ne concernent jamais l’isolation phonique intérieure d’un logement : entre deux étages, ou les cloisons intérieures.
Si, dans certains cas particuliers (proximité avec un aéroport ou une nationale, par exemple), la norme est contraignante par rapport à l’atténuation des bruits extérieurs, dans 98% des cas, cela laisse toute latitude au maître d’ouvrage, vous, pour choisir le degré d’isolation phonique.
Nous allons voir les 3 principaux niveaux d’isolation phonique, et terminerons par un tableau récapitulatif.
En bas de gamme, les cloisons de type alvéolé, avec du carton, sont à éviter. Le bruit est arrêté en bonne partie par le poids des matériaux : autant dire qu’une cloison pleine de vide est peu efficace. Ce type de cloisons laisse passer la majorité des bruits, c’est un enfer si vous avez une chambre avec ce type de cloison, à côté d’un salon.
Le BA13 standard ne se défend pas trop mal. Cependant, il montrera aussi ses limites face aux télévisions, aux bruits de cuisine ou de lave-linge.. Pour des raisons de coût, il peut largement suffire.
Leplaco phonique , de la marque « Placo » de Saint-Gobain, permet, pour un poids à peine supérieur au BA13 normal (de l’ordre de 10% de plus), d’obtenir une atténuation du bruit égale à 50%, c’est à dire 3 db (l’échelle de calcul des bruits étant logarithmique et par définition, chaque changement de 3db réduit le bruit de moitié).
Il est important de connaître cette échelle pour imaginer la différence de bruit induite par ces différents matériaux : la différence entre une isolation phonique à 20 ou 40 décibels n’est pas du simple au double, mais du simple au centuple !!! Cela reste à relativiser, car l’oreille humaine réagit elle aussi de manière logarithmique au bruit : mais cela veut dire que là où un matériau peut laisser passer un bruit « entier », l’autre le rendra inaudible.
Il existe une autre solution dont Placo ne vante pas les vertus, mais qui pourtant a un rapport qualité prix imbattable : la « double peau ». Cela consiste à mettre, de chaque côté de la structure centrale, 2 panneaux de placo BA13, au lieu d’un seul. On obtient alors une isolation acoustique supérieure au placo phonique, pour un prix inférieur !
Par contre, mathématiquement, cela signifie une perte de 2,6cm d’espace habitable, sur toute la longueur du mur (13mm de chaque côté).
La double peau, pour être bien posée, doit être « en quinconce », la peau extérieure décalée de 60cm et vissée sur celle du dessous. Elle permet aussi d’accrocher des charges plus lourdes au mur.
Par contre cette 2e peau a un coût : mais il est loin d’être le double d’une simple peau : la couche du dessous a besoin de moins de vis et d’enduit : cela fait du temps de gagné.
Ce site ne serait pas ce qu’il est, s’il ne fournissait pas un bon tableau bien précis avec toutes les valeurs. Les valeurs sont issues des rapports du BTC.
Attention ! le bruit ne passe pas que par les murs ! Les sols, planchers et plafonds, les portes, tout transmet le bruit par vibration. Aussi, les chiffres donnés dans ces tableaux sont à relativiser, par rapport à une utilisation dans le monde réel.La plupart des gens choisissent, lorsqu’ils en ont le besoin, du doublage de placo . Cependant, il y a deux points à ne pas oublier :
Le coût du placo phonique peut même être réduit avec cettepromotion en cours de placo phonique!
A l’inverse, pour ceux qui mettent du pregydeco (placo prépeint), le double placo reste une bonne solution, car il n’existe pas de « placo prépeint phonique ». On peut donc ajouter du pregydeco sur une sous-couche de BA13 classique, et hop, l’isolation acoustique est assurée, sans s’embêter à peindre des sous-couches
Nos chambres sont séparées par du placo alvéolaire.
Pensez vous que remettre une plaque de placo peut avoir un intéret réel ?
Ou auriez vous une idée ?
bonjour moi je voudrais poser entre mon appartement et celui de mon voisin une double peau superposée mais que d un seul coté le ba13 (c est a dire ba13 +ba13 +laine de verre dans les rails et le mur mitoyen..est ce une bonne isolation phonique? est ce mieux qu une seule couche de ba13 phonique MERCI bien cordialement
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